Salon 1997 est à l'honneur au Chateau des Crayères, proposé à la coupe jusqu'au 31 Juillet.

http://www.lescrayeres.com/

 De Reims à Epernay, l'étiquette est porteuse de l'éthique de l'appellation d'origine, chaque marque ayant bâti son identité et sa réputation sur un style de vin qui lui est propre.

Un principe sur lequel Delamotte ne transige jamais. Fondée en 1760, cette maison du Mesnil-sur-Oger, au coeur de la Côte des Blancs, fut rachetée par Laurent Perrier en 1989. Dirigée par Didier Depond, gardien des valeurs que lui a inculquées Bernard de Nonancourt, Delamotte est liée à Salon, institution champenoise de grand renom dont les vins mythiques ne sortent qu'une trentaine de fois par siècle.

Salon-Delamotte est un duo porteur d'une tradition et d'un savoir-faire perpétués par Michel Fauconnet, chef de cave, et inscrits dans ce que la Côte des Blancs a de plus emblématique, le cépage chardonnay, jamais aussi heureux que sur ces marnes crayeuses du crétacé supérieur que les dinosaures foulèrent il y a 75 millions d'années.

C'est dans cette craie du campanien d'un blanc immaculé, très calcaire et pure, poreuse et tendre, que la vigne plonge ses racines afin de donner sa minéralité au vin, mais aussi dans laquelle sont creusées les caves où murissent en paix les precieux flacons de champagne.

Du vin blanc issu de raisins blancs, plantés dans un sol blanc où il est ensuite conservé.

Tel est le secret du blanc de blancs dont Delamotte prone haut les vertus et la couleur. Avec sa mousse crémante, son nez volage, sa robe limpide et sa bouche vivace, le blanc de blancs sans année offre toute la finesse d'un champagne en dentelle, rafraîchissant, rond délicat et gracieux. Des bulles de craie et de coeur, à faire pétiller pour elles-mêmes si l'on veut savourer l'âme solitaire, mais qui peuvent aussi donner la réplique aux mets les plus raffinés, soit sur un turbot grillé hollandaise, soit sur un homard à la nage, soit sur une volaille de Bresse rôtie, voire sur un brillat-savarin onctueux et sensuel.

Marianne hors série juin juillet 2009.

http://www.marianne2.fr/

Le printemps est bien entamé, les premières feuilles sont sorties, la sève montée, les premières dégustations d'assemblage de la vendange 2008 ont commencé. Avec l'hiver joliment froid on a pu tailler tard profitant mieux des pleures, mais ces beaux jours sont arrivés très vite derrière et il n'y a finalement pas de repos entre la taille et les premiers liages.

Ce n'est pas de cela qu'on va parler ici, mais d'un tout autre événement du printemps, une dégustation très particulière de vignerons de Champagne, une dégusation qui parle du Champagne au pluriel!
Il y a plus de 20,000 récoltants en Champagne (vignerons et maisons) et les vignerons possèdent près de 90% de la surface totale plantée en vignes. En revanche, il y a environ 4500 vignerons seulement qui produisent leur propre vin, représentant à peine 25% des bouteilles de Champagne vendues.
Alors il faut encourager ces vignerons à prendre le pas, améliorer la tenue des vignes, et tout simplement profiter d'une croissance de la qualité des vins de Champagne.
Je ne vais pas vous conter cette dégustation sur ce blog, car d'autres l'ont déjà fait cette semaine, mais je vous invite à lire l'article de Peter Liem qui fait le tour du sujet, et vous invite vivement à y participer pour le millésime 2009 car ce petit groupe extrêmement dynamique occupe, avec d'autres, une place importante dans l'avenir de notre belle appellation. La dégustation s'est déroulée lundi dernier à Aÿ, et on a même pris le temps de choisir un jour Fleur.

ENGLISH

Spring is well underway, the first leaves have appeared, the sap has risen and our initial blending exercices for 2008 have started. Thanks to a wonderfully cold winter, it was easier to prune late and benefit from the rising sap and its cleansing process of the vine, but the sun has quickly taken over and the temperatures are high, which hasn't left much time to rest in preparation of the growing season.

But this is not what we're going to talk about in this note, it seems necessary to mention another Spring event, a particular champagne grower tasting that took place this week, a tasting that speaks of Champagne in the pural form!
There are 20,000 vineyard owners in Champagne (Growers and Houses) and the growers represent around 90% of the total surface under vine. On the other hand, there are only around 4,500 growers in the region who produce their own wine, and the total of their production represents less than 25% of the total sales of Champagne.
It is important to encourage growers to take the final step into Champagne production, as this positively effects vineyard management, and logically the general quality of the region's wines.
I am not going to elaborate more on the tasting itself, for many have written well, and objectively on the subject already so I offer a link to Peter Liem's article, and invite anyone who is interested to participate in the second edition of this tasting in 2009. This small yet extremely dynamic group of producers plays, with others, an important role in the future of our beautiful appellation.
The tasting took place this Monday in Aÿ, even the date was well chosen, on a Flower day.

Nous avons tenté de traduire la version catalane des snacks, pas toujours évident!

Repas du 26 Fevirer 2009, organisé par Vila Viniteca,

au restaurant  El Celler de Can Roca, Girona.

• Cuisinier : Joan Roca i Fontané
• Maître Sommelier : Josep Roca i Fontané
• Patissier : Jordi Roca i Fontané

Vins servis au cours du Repas :

• Delamotte Blanc de Blancs Magnum
• Allende Blanc 06 DOC Rioja
• Ruppertsberger Gaisböhl Auslese 01 Pfalz
• Corullon 04 DO Bierzo
• La Bota de PX n°11 DO Jerez

Snacks

• Cruixent de sésam negre i grué de cacau / Croustillant de sésame noir et grué de cacao (éclats de fève torrifiés)
• Olives negres caramelitzades / Olives noires caramelizées
• Pastanaga amb tofona / Carotte à la truffe
• Escopinya amb campari i aranja / Coques au Campari et au pamplemousse
• Carxofes amb foie i taranja / Artichauts avec foie gras (?) et orange
• Bombo de colomi amb Bristol cream / Pigeon avec crème Bristol

Menu

• Timbal de poma i foie gras amb oli i vainilla

record d'una poma de "relleno."

• Parmentier de llobregant amb trompetes de la mort

Un mar i muntanya

• Cochinillo ibèrico SierraMayor con cebollitas, naranja y clavo

La cuina a baixa temperatura. Precisio en els temps. Una "coca de vidre".

Postres

• Postre làctic

Gelat de recuit, mousse de mato, dolç de llet i coto de sucre amb pols de iogurt.

La tendresa, un estat d'ànim. La guaiaba, un contrapunt rebel.

Aujourd'hui il est plaisant, et rare, de trouver des informations de sources sûres, exactes, nouvelles et assez exhaustives. En matière de Champagne les livres de Tom Stevenson et Richard Juhlin remplissaient ces critères, mais cela reste au stade du papier, du figé dans le temps.

Peter Liem est un journaliste/bloggeur/passionné rigoureux de Champagne qui vit acteullement dans la région. Depuis cette semaine vous trouverez alors en plus de son blog, son nouveau guide de Champagne 100% virtuel, évolutif et frais qui traite pour l'instant d'analyser une centaine de producteurs champenois, maisons et vignerons ; informations et images de première main !

www.champagneguide.net

The 'blogosphere' is full of information about Champagne; given by us producers, journalists, aficionados, webzines etc. Much like the rest of the information that circulates on the web, the exactitude of this information is often coherent, the content sometimes interesting and the sources not always verified.

In this day and age it is pleasant, and rare, to find well-sourced, comprehensive and new information all in one. In the matter of Champagne, Richard Juhlin's and Tom Stevenson's books reach this criteria, but they remain in the age of paper, frozen in time until the next edition.

Peter Liem is a rigorous journalist/blogger/aficionado of Champagne who has the advantage of living in the region. This week marks the release of his Champagne Guide, a welcome addition to the popular blog that he has been nourishing for the past few years. The guide is 100% web-based and constantly evolving, a fresh analysis of around a growing number of Champagne producers, houses and vignerons; first hand information and images!

And of course, to lubricate your information addiction, here are a few extracts from his comments :

On Delamotte : "It hardly surprises me that Japan is Delamotte's largest market, as there's something about the delicacy of these champagnes that seems to echo a traditional Japanese aesthetic. These are quiet, discreet wines, focusing more on subtlety and finesse than on power, and should be paired with cuisines that complement these sensibilities. Delamotte's wines are very slow to unwind, and tend to show best with a great deal of aging after disgorgement--the more the better. "

On Delamotte Rosé : "Rating: *(*)
Based on the 2004 harvest, this is 80 percent pinot noir from Ambonnay, Bouzy and Tours-sur-Marne, made as a saignée, and 20 percent of chardonnay from Le Mesnil. It's an intriguing counterpart to Delamotte's Brut--where the Brut feels like a chardonnay that's concealing a hidden core of pinot noir, the rosé feels like a pinot noir that's concealing a core of chardonnay. There's a subtle intensity of red fruit that builds slowly and discreetly on the palate, complemented by a silky texture and tethered by firm but not intrusive acidity. It finishes with a pleasant hint of phenolic bitterness that reminds you it was made by maceration, and the aromas linger on the finish with quiet, fragrant length. This is a wine that's easily missed--it's not a wine for blind tastings or for competitive analysis, but rather one suited to a serene, contemplative environment, paired with food of equal clarity and refinement. As is often the case with Delamotte's champagnes, I picture the perfect setting to be somewhere in Kyoto, as an accompaniment to kaiseki cuisine. Last tasted: 2/09"

On Salon : "As much as I admire Salon, I'll admit that I was slightly puzzled by the recent releases of 1990, 1995 and 1996. It's not that they were lacking in quality (the 1996, in particular, stands out in that trio), but I found their characters to be markedly different from the classical Salon style. It may be due to the vintages involved, as all three years share a certain muscularity and amplitude, which are not traits normally associated with Salon. However, even Salons from warm vintages in the past, such as 1982 or 1969, retain a prominent elegance and lacy finesse, and it will be intriguing to see how this trio of vintages from the 1990s develops with time. It may simply be that these vintages are unusually muscular and brash in their youth, and not a function of any changes on the part of the house, especially as the 1997 seems to resemble more the great vintages of the 1980s."

On Salon 1997 : "Rating: ***
The 1997 Salon has been strikingly compelling from the moment it was released, which is not to say that it isn't in need of further development to reveal its true complexity and depth, but rather that it demonstrates a balance, elegance and subtlety of character that is quintessentially Salon. [...] On my most recent tasting of this wine, in January of 2009, it seemed slightly creamier and more voluptuous in texture than previous bottles I've experienced, yet still bound by a rigid, almost severe expression of chalky minerality, along with a remarkably firm acidic structure for the vintage that gives it tension, detail and length. It shows a rich depth of aroma on the palate, ranging from fresh apple to stone fruit and even exotic citrus aromas, but these are ultimately dominated by the intense character of the Mesnil terroir. This is surely one of the finest champagnes of the vintage, and terrifically youthful for a 1997 as well. I continue to think that this feels much more classical than the previous three releases of Salon, and I hope to be able to see it develop over the next decade or even further. Last tasted: 1/09"

Un extrait du récit du 113ème Wine-Dinner, à Pékin.

"Le Champagne Salon Mesnil sur Oger 1959 est incomparablement parfait. C'est certainement le plus grand 1959, année rarissime, que j'aie bu de cette grande maison. Le dernier avant celui-ci provenait directement des caves de la maison Salon et était mort. Celui-ci est d'une perfection absolue. Tout le monde comprend que le Krug 1973 est un champagne ancien alors que ce Salon 1959, pourtant plus vieux de quatorze ans est un jeune champagne. Il a toute sa bulle, il a la couleur d'un jaune de jeune champagne. Il se développe complètement et n'a pas le moindre signe d'âge. L'acidité est contrôlée, la longueur est immense. Le plaisir est total. Je me demande si j'ai déjà bu un meilleur champagne. Je ne sais pas, mais je sais qu'il entre dans le groupe des plus beaux que j'aie jamais bus. Le plat, merveilleusement simplifié par Brian Reimer, avec la chair exquise du thon blanc et le citron vert qui aiguillonne le Salon, crée un accord d'une exactitude absolue. Cela se reproduira encore."

Une appellation qui reste relativement discrète sur la scène oeno-touristique, le petit village d’Irancy rassemble une poignée d’irréductibles viticulteurs travaillant un cirque de vignes et des coteaux sud face à l’Yonne. Ce terroir comporte principalement du Pinot Noir occasionnellement accompagné de César (pas celui qui a tenté en vain de conquérir notre village gaulois préféré, mais le cépage) et représente au total 160 hectares. C'est l’appellation communale rouge la plus septentrionale de la région.

En dehors du vin, Irancy est également reconnu pour être le lieu de naissance d’un grand architecte français Jacques-Germain Soufflot qui y est né début 18ème et qui a réalisé entre autres le Panthéon à Paris. La rue principale et l’unique bistrot du village portent d’ailleurs sont nom.

C’est justement de ce bistrot que s’agit cet article. Passage obligatoire pour le café et la baguette du matin, la mousse de 11h00, l’apéritif du soir et pourquoi pas un plat du jour, aujourd’hui de plus en plus de cafés de village ont du mal à maintenir leur place centrale dans la vie rurale ; Le Soufflot est une grande exception.
Depuis maintenant plus de deux ans il est géré par Fabien España, natif du village tout en haut de ses vingt ans. Le bistrot était déjà bien fréquenté auparavant, aujourd’hui il attire la curiosité des alentours et pour de très bonnes raisons. Passionné et professionnel, Fabien propose une carte des vins et une carte de mets à faire rougir bien des parisiens "bistronomes", tant au niveau du choix, de la qualité et des prix !
Son chef de cuisine, deux fois son ainé, est un ancien de chez Ledoyen à Paris, heureux je pense, de trouver un jeune qui le laisse s’exprimer en cuisine, sans faire ni des raccourcis ni trop de paillettes. On y mange bien, original et souvent local : Escargots, St Jacques à la truffe de Bourgogne, oeufs meurette, saumon fumé sur place... Sobre et très bien executé.

Fabien se surpasse encore au niveau de sa carte des vins. On y trouve presque toutes les références du village, Cantin, Colinot, Verret, Bienvenu, Podor etc. c’est evident, mais aussi quelques millésimes mûrs de la région qui incluent une belle sélection du Chablisien (Raveneau, V. Dauvissat, Moreau-Naudet). Sa passion pour les vins sérieux est troublante à son jeune âge ; ne soyez donc pas surpris si vous y voyez du Clos Rougeard, du Dagueneau, quelques grands crus bourguignons bien dénichés et autres passions du moment; encore une fois à des tarifs qui nous rendent l’envie de bien boire au restaurant.

Nous y avons mangé ce week-end profitant de la St Vincent tournante de la région et si je vous laisse la surprise de découvrir de vos propres yeux la cuisine du bistrot, je vous affiche ci-contre les deux beaux vins partagés à cette occasion; les Preuses de Vincent Dauvissat et son Irancy 2004, une réussite formidable.

Alors bien sûr cet article ne vient pas sans objectif bassement promotionnel, le Soufflot présente également des champagnes dignes, Champagne Delamotte Brut et Champagne Salon 1997 !

Click below for the rest of the english version....

The viticultural regions of the Chablisien and the Auxerrois are close to Le Mesnil, and this northern part of Burgundy has many common points with our Côte des Blancs in Champagne. For one, you can see clear similarities in the style of the Chablisien vintages which resemble those of Champagne Salon : 1999, 2002, 2004 and 2006; although there are a few other good vintages in the Chablisien where Mother Nature showed more grace (2000, 2005).

Un déjeuner fut précédé de Champagne Delamotte Blanc de Blancs 1999 et Champagne Salon 1997, marquant le mi-temps entre la verticale et un joli déjeuner détaillé ci-dessous :

Château Palmer 1989 -  Palette de légumes raves relevés d'huiles aromatiques et épicées

Château Palmer 1971 - "Fregola sarda" truffé et "sot-l'y-laisse" à la crème de parmesan

Château Palmer 1957 en magnum - Carré d'agneau de lait des Pyrénées grilloté, artichauts farcis et pommes soufflées au caviar d'aubergines

www.academiedesvinsanciens.org

La Champagne est propice aux spores et on aime à pratiquer la mycologie gourmande dans les environs. Plusieurs de nos camarades du Mesnil ont des chasses bien gardées et je tente régulièrement de les convaincre de partager leur butin alléchant, en vain !
Si les champignons sont beaux, nous n’avons peu la culture de la truffe en Champagne ; pourtant nos vins s’y pretent si bien ! Si on voit rarement celles de Bourgogne et du Périgord, plus rares sont celles d'Alba, ce Tuber Magnatum, le Grand, le Puissant.

La saison des truffes blanches d’Alba commence dès fin octobre, mais il se dit qu’elle est au meilleur après un bon coup de froid qui donne des truffes plus dures qu'au mois de novembre.
Notre cher ami Giacolino Gillardi, importateur de nos vins, distributeur et également vigneron dans le Langhe ne vient jamais au Mesnil les mains vides. Nous avons profité de sa présence et de celle du nouveau Préfet régional avec sa femme et son fils, qui est par ailleurs un ami, pour faire une petite soirée en toute simplicité autour de la table à la maison Salon. Le trésor d'Alba gracieusement soutenu par la cuisine de Cédric et Stéphanie Boulhaut du restaurant éponyme du village.

Après l’apéritif au Delamotte Blanc de Blancs accompagné de quelques tuiles au parmesan délicieuses nous nous sommes mis à table avec des clams en coquille sur un beurre au curry doux et léger. Nous avons fait un choix de vins anachronique en imposant un Salon 1988 à ce plat riche en texture et arômes. L’accord est satisfaisant, mais pas transcendant. En revanche, ce choix de vin bénéficie au plat suivant, une brouillade d’œufs recouverte d’une épaisse couche de lamelles de truffe d’Alba. Le ’88 a pris son temps pour respirer et il s’entremêle sensuellement avec les arômes embaumant de la truffe ; l’accord est presque décadent et provoque un semblant d’émotion de culpabilité à savourer quelque chose de si bon. Giacolino a également apporté un Barolo Bricco Rocche 1999 de Ceretto et c’est un trio de charme Truffe, Champagne, Barolo.

Giacolino au travail.

Pour résister, Cédric a joué la sobriété d’un bar aux blettes laissant place au troisième vin, un Salon 1997 qui surprend par sa jeunesse au départ, mais qui se marie parfaitement à l’élégance du plat. Le ’97 est posé et droit, vin et met trouvent leur harmonie.
Trois vins à table, l’arôme de truffe qui envahit la pièce et des discussions qui dérivent sur plusieurs sujets. Au dessert nous avions choisi le Delamotte Rosé, mais suite à quelques échanges sur les millésimes des années soixante-dix et en vue de la suite en cuisine nous optons pour un Salon 1976, dégorgement initial et vieilli sur liège depuis près de vingt ans. Le dessert est un financier merveilleux qui soutient une couche de poires rôties en cube façon duxelle ; il n’y a rien à ajouter, rien à supprimer, la bouteille est en condition parfaite et l’accord est tout simplement symbiotique.

Une vraie partie de plaisir et encore un exemple qui confirme que le Blanc de Blancs à maturité est un accord parfait pour la truffe blanche dans tous ses états.

L'équipe de la soirée

Depuis plusieurs semaines, l'une des plus belles caves parisiennes, la Grande Epiecrie de Paris a rassemblé le coeur de son oenothèque pour le plus grand plaisir des amateurs de flacons rares. La collection  comprend exclusivement les plus beaux millésimes de grands domaines français... embouteillés en magnum. Parmi eux, Château Latour, Domaine des Comtes Lafon, Domaine Mathilde et Yves Gangloff, Didier Dauenau, Domaine Clos Rougeard et quelques magnums de Salon aussi rares que somptueux...

Eblouissant

Ce champagne est exceptionnel à double titre : contrairement à la tradition, il est issu d'un seul cépage, le chardonnay, cultivé sur six petites parcelles disséminées sur le vignoble roi du Mesnil-sur-Oger. Il est né du désir d'un homme, Aimé Salon, industriel raffiné qui voyageait toujours avec son champagne, jusqu'à ce que des amis l'encouragent à le commercialiser. Ce qu'il fit avec parcimonie. En un siècle, cette maison n'a livré que trente sept millésimes, soit uniquement ceux qu'elle estime dignes. On le boit lentement, ébloui par sa finesse, son élégance et sa grâce.

 Millésimes 1976 magnum : cinq mille neuf cent quatre-vingts euros

Millésime 1983 magnum : deux mille neuf cent dix euros

Millésime 1990 magnum : deux mille neuf cent dix euros

Millésime 1995 magnum : deux mille deux cent trente euros

Millésime 1996 magnum : mille cinq cent cinquante euros

Avant 1966 les bouteilles portent le traditionnel bouchon de liège avec une grande agrafe métallique, plus aléatoire au temps. C’est le cas pour les millésimes des années 50 : 1951, 1953, 1955, 1956 et 1959. Ces bouteilles subissent les aléas de la forme de bouteille souvent irrégulière de l’époque (ce qui complique le très rare rebouchage), la fuite du vin à travers ce matériau organique qui ferme la bouteille en verre, et une grande difficulté à dégorger car il faut tirer le bouchon dans le geste du dégorgement à la volée et espérer que le liège reste intacte dans un milieu moins gazeux que les jeunes vins !

Cela fait partie des risques et il y a une grande part de perte des anciennes bouteilles de la cave, une sorte de part des anges, mais qui ne s’envole pas vers les cieux !

En effet, nous avons raté un dégorgement cette semaine, un Salon 1951 resté entre nos mains, dégorgé mais avec les levures mortes encore dans la bouteille ; mais cela ne nous empêche pas de découvrir une telle bouteille. Après 12 heures de « débourbage » des lies en bouteille on s’est servi un verre clarifié de ce vin soufrant, et suite au premier verre je pensais nécessaire de partager cette dégustation particulière, le verre posé devant nous sur le bureau.

Salon 1951, dégorgé mercredi 26 novembre 2008 :

La couleur est étonnante, d’une paille vive avec des reflets verts. Oui verts.

Le premier nez est très herbacé au début, herbe coupée accompagnée d’une teinte de fino vieux. Il s’ouvre sur le citron confit, l’iode, la pierre à fusil et la torréfaction après quelques minutes.

Pressé, on apporte rapidement le vin à la bouche. Une effervescence peu présente mais ferme ; le citron confit revient au galop accompagné d’orange, ça donne de la rondeur tel un limoncello de l’arrière pays piémontais ; fleur de sel et fève de cacao viennent par la suite, rappelant la torréfaction du café sans excès. La finale combine tous ces arômes avec des effluves salins et crayeux.

En résumé, la présence de la levure morte ne se ressent pas et cette superbe bouteille se montre très vive, sans être non plus réduite, du bonheur !

ENGLISH
1966 marked the vintage that Salon started using metallic crown caps to close bottles during the second fermentation and ageing on the lees.  The bottles in our quaint oenotheque are stored “sur pointes”, meaning they are riddled but not disgorged.

Before 1966 all vintages were bottled with natural cork with a large staple over the head to hold the closure down; which has proven to be a less secure closure over time. This was the case for all the vintages of the 50’s: 1951, 1953, 1955, 1956 and 1959. These vintages are sometimes affected by irregular bottle shape at the time (which becomes problematic for corking), bottle leaks through the organic matter that closes the bottle, and of course the difficulty in disgorging a wine by hand as we have to pull out the cork during the movement of disgorgement and hope that the ever reduced effervescence expels the lees from the bottle neck.

This is part of the risks in keeping older wines, in some sense an angel’s share of the oenotheque, but that never reaches the heavens!

This week we witnessed this problem. One bottle of Salon 1951 was disgorged, and the lees stayed inside the bottle. The bottle was left to settle for 12 hours, so that the lees fell to the bottom. One glass served for our curiosity, I thought necessary to share such a tasting, glass in hand.

Salon 1951, disgorged Wednesday November 26th 2008:

The colour is surprising, bright straw with hues of green. Yes, green!

At first the nose is herbaceous, freshly cut grass and notes of old fino sherry. It opens over a few minutes only, lemon confit, gun powder and iodized and torrefied notes.

A bit impatient to taste, the wine approaches the lips. The effervescence is subtle but firm; the lemon confit reappears accompanied by fellow oranges giving a harmony reminiscent of that homemade Limoncello from the Piemontese countryside. Fleur de sel and cacao beans follow, alluding to a delicate aroma of coffee. The finish combines all, married by a distinctive saline and chalky character.

In sum, the lees did not bother the tasting and this superb bottle shows all its vivaciousness, without being over reductive. Beautiful!

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You may have read the blog note on the state of the vineyard posted just before the summer. Veraison was slow, mostly cool weather and some obstacles in the vineyard added to the work in the vineyard these past 4 months.
Harvest started on September 17th in Le Mesnil, the grapes were in good condition with an average yield and small berries on the bunch. The chardonnay harvest took 10 days with the last baskets coming in last Saturday and Sunday.
A few worrying climate factors in the well-taken care of vineyard made the work slightly more difficult but now that we have the result, the extra work seems to have paid off two fold!
Surprising sugar levels came out of the vineyard from the start, in Le Mesnil and Oger, accompanied by powerful acidities between 9-9,8g/l. The average potential alcohol in the cellar after press was slightly above 10%, figures that can be compared to the 1996 harvest.
Fermentations are on their way, and once the still wines are ready around May/June 2009 we will be able to evaluate the final result.

Historiquement un centre d’affaires boudé par les noctambules, le centre du Cap s’est transformé ces 5 dernières années pour attirer davantage de bars et de bons restaurants ouverts le soir.
Jardine est un restaurant récent au centre de la ville du Cap sur Bree street. Uniquement ouvert le soir, Jardine s’est ouvert ce midi là spécialement pour accueillir Salon – Delamotte et sa tablée de convives.

J’ai trouvé les accords vins et mets particulièrement astucieux, et une réalisation des plats très élégante et sans artifice. Voici le menu du jour qui a très bien fonctionné avec tous les vins, avec une note particulière pour le Delamotte 1999 et peut-être un petit bémol sur l’accord du Salon 1997 qui étonnamment s’est effacé devant le vin.

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We had the pleasure of presenting the wines of Salon – Delamotte to the South African market last July. We have joined up with a local distributor, Cape Exclusive Wines, to who we are the sole supplier of imported wines. Their list comprises of a small selection of fine South African wine estates, namely Kanonkop, Rustenberg, Vergelegen, Hamilton-Russell, Neil Ellis, Delheim, Overgaauw, Capaia, Oak Valley, Saxenberg et Buitenverwachting.

Historically the centre of Cape Town was a busy CBD with few bars and a handful of fine restaurants open at night, but over the past few years the centre has been redeveloped and more and more bars and restaurants are catering for the flow of nocturnal bustle.
Jardine is a relatively recent restaurant on Bree street. Usually open for dinner only, Jardine opened specially to welcome Salon –Delamotte to lunch with a table for 12.

The fine food/wine pairing was a success, elegant and without unnecessary glitter. You will find below the menu du jour which worked well with each wine, with a special note to the Delamotte 1999 although the Salon 1997 surprisingly dominated its pairing.

LUNCH - 29th July 2008

Delamotte brut aperitif

Delamotte Blanc de blancs NV
West coast oyster with black radish and ginger
Huître de la côte atlantique avec radis noir et gingembre.

Salt and sugar cured trout with pink grapefruit dressing and cauliflower
Pannacotta
Truite rose cuite au sel et au sucre, cellules de pamplemousse rose et pannacotta de chou-fleur

Delamotte Blanc de blancs 1999
Pea risotto with fried frogs legs and salsa verde
Risotto aux petits pois, chair de cuisses de grenouilles et persillade.

Salon 1997
Roasted springbok with apricot, hazelnut and watercress
Springbok rôti, abricot, noisette et cresson

Delamotte rosé
Vanilla roasted pear with mascarpone
Poire rôtie à la vanille, mascarpone

De plus, cette grande célébration est ponctuée des notes luisantes du Festival de Jazz à Montréal (26 juin – 6 juillet) qui embaument les rues de la ville depuis 8 jours ; un millésime pleins de symboles car on y rend hommage au grand pianiste Oscar Peterson qui lui-même était montréalais.
A mon avis un symbole de plus, manqué à cette semaine de jazz est le choix des dates. On aurait pu imposer le l'ouverture du festival au 24 juin jour de la Saint Jean-Baptiste jusqu'à ce soir.